Lors d’une dégustation oenologique, la question divisera toujours tous les participants : Josko Gravner est-il un génie ou un hérétique ? L’homme polarise l’opinion comme aucun autre vigneron italien. Les vins frioulais sont typiquement faits dans un style ultra-propre et aromatique – Gravner lui-méme fait partie des pionniers du genre. En 1998, il a cependant commencé a expérimenter une méthode de viticulture qui emploie de grandes barriques de chêne et des amphores. Depuis 2001, Gravner n’utilise toutefois que des amphores pour la fermentation et la macération de ses trois vins – les deux blancs, Ribolla et Breg, et le rouge Rosso Gravner. Le domaine, composé de 18 ha de vignobles, se situe é proximité de Gorizia, et chevauche la frontiére italo-slovéne. Les amphores proviennent de Géorgie et sont recouvertes de cire d’abeille juste après leur mise au feu, afin de permettre à la cire de pénétrer l’argile. Elles sont ensuite enfouies dans la terre. Le style oxydatif et tannique des vins blancs de Gravner est un anathème absolu pour ceux qui aiment leur vin frais et limpide. Lors d’une dégustation des meilleurs vins blancs italiens organisée par World of fine Wine en 2005, Alison Buchanan a qualifié le Breg 1999 d’« étrange», tandis qu’Alex Hunt le trouvait « désagréablement âcre. Ses autres caractéristiques et qualités [n’étant] pas de taille ». Nicolas Belfrage a déclaré, quant à lui, que « ce vin demande réflexion ». Depuis 2001, le vin est devenu encore plus difficile. Que l’on considère ses vins bons, mauvais ou indifférents, une chose est sûre : Gravner le solitaire est un iconoclaste, qui défie à la fois l’orthodoxie de la viticulture et le consommateur. Et son vin est définitivement à essayer, ne serait-ce que pour se forger sa propre opinion. Le millésime 1999 est à déguster jusqu’en 2020.